На чайном острове Цейлон

Февраль 2016 г.
Автор: Галина

Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка. Лев – символизирует сингалов, меч – независимость сингалов. Глава государства – президент. Население 21.3 млн человек. Сингалов 75%, европейцев 0.3%. Грамотность 90%. Исповедуют буддизм 70%. Основные богатства Шри-Ланки: кокос, каучук, чай и драгоценные камни.

Открываем второй этап нашего путешествия – Шри Ланка. Остров Цейлон отделяют от Индии 48 км песчаных отмелей, островков и цепочка мелких рифов. До 1984 года между Шри Ланкой и Индией ходил паром. Наконец, самолет приземляется, мы в Коломбо - столице Шри-Ланки. 31 января, на часах 23 часа. Планировали минувший день провести в Коломбо, а утром 1 февраля ехать в город Анурадхапуру. Но день пропал, мы провели его в аэропорту Куала-Лумпур. Теперь ехать в отель Коломбо нет смысла, целесообразнее уже ночью ехать в Анурадхапуру, где на 1 февраля забронирован отель, а 1 февраля наступит через час. Находим автобус, который из аэропорта везет до автовокзала в Коломбо. Спрашиваю кондуктора сколько стоит проезд. Отвечает 300 рупий. Ах, ты обманщик! Делаю удивленное лицо, а потом, как бы, догадываюсь и говорю: «за двоих?». Он кивает разочарованно. То-то же! Обратно, в аэропорт на большом автобусе с мягкими высокими сидениями и кондиционером едем за 220 рупий за двоих, а он хотел 300 с каждого! Загружаемся в маленький тесный автобус. Поехали.

Шри-Ланка

Через час мы выходим на автовокзале Коломбо. Здания никакого нет. Несколько длинных платформ, над каждой платформой висит информационное табло. С каждой платформы отходят автобусы в разные города. Побегали по платформам, нашли автобус в Анурадхапуру. Через 30 минут автобус трогается. Такой же стары разбитый дребезжащий автобус. Подходит кондуктор с маленьким кассовым аппаратом. Говорю, что едем в Анурадхапуру, даю 1000 рупий (мельче у меня нет). Берет тысячу, дает два билета и идет дальше. Смотрю на билеты, вижу стоимость 370 рупий. Останавливаю кондуктора, показываю цену на билетах, намекаю, что он мне должен. То ли он меня не понимает, то ли я его не понимаю, но денег не дает. Я настаиваю. Не дает, обелечивает следующих пассажиров. Доходит до конца автобуса, возвращается, я пытаюсь его остановить, проходит мимо. Кресла в автобусе мягкие, высокие, удобные. Очень узкий проход, в ряду 5 кресел (2 +3). Постоянно звучит музыка. Трясучка ужасная. Двери и окна открыты, сквозняк и очень холодно. Достаем куртки, натягиваем капюшоны и, после двух бессонных ночей в аэропорту Куалы Лумпур, отключаемся на 5 часов. Приезжаем, уже светло. Все выходят, подхожу к кондуктору, он протягивает мне 250 рупий. Я человек принципиальный. Не знаю 250 это много или мало. Если сравнивать со стоимостью билета, то много, а на доллары это всего около двух долларов. Как добраться до отеля не знаем, поэтому берем тук-тук. Тук-тук - это мотоцикл с навесом, но без дверей. Позади водителя диванчик для двух – трех пассажиров. Всего 7 утра, заселение в отель с 11-ти. Располагаемся в саду под навесом. Прошу кипяток на кухне, остальное у нас есть. Завтракаем. Наконец, нас принимают и провожают в комнату, где мы будем жить две ночи. Душ, кондишен, больше ничего и не надо. Бросаем вещи, умываемся, переодеваемся и идем немного осмотреться.

Анурадхапура

Анурадхапура – первая столица Шри-Ланки, маленький город, всего 35 000 жителей, город музей, священное место буддистов. Достопримечательности древней столицы оставляем на завтра и едем в Михинтале – город рождения буддизма в Шри-Ланке. Городок очень древний и очень маленький. Выходим из автобуса и идем через парк к подножию холма. Удивляемся множеству обезьян в центре городка. Поднимаемся по старой стоптанной длинной каменной лестнице в 350 ступеней, вокруг никого кроме обезьян. На первой площадке видим остатки кирпичной ступы с фигурками слоников, павлинов и змей построенной во 2-м веке до нашей эры. Странный человек, завидев нас, идет навстречу. Улыбается, приглашает следовать за ним. Идем. Показывает нагромождение огромных валунов, пещеры, что-то говорит, наверное, о Будде. Приглашает дальше, но мне вдруг становится жутковато и, мы быстренько уходим от самозванца «экскурсовода».

Продолжаем подъем по лестнице. На вершине холма нас встречает мужчина и предлагает не то сделать пожертвование, не то купить билеты. Смотрю вокруг. Высокая белая ступа, больше ничего. Это одна из первых ступ построенная на острове, в которой, якобы, замурован волос Будды. Ступа давно разрушилась, а эта построена заново. Возвращаемся в Анурадхапуру. На пути к отелю договариваемся с тукером о том, что завтра утром он подъедет к отелю, заберет нас и повезет по достопримечательностям археологической зоны столицы, основанной в VI веке до нашей эры. Тукера зовут Баснайка. Услышав, что мы из России, он заулыбался и сказал: «Путин гуд». В 9 утра Баснайка остановил своего трехколесного коня у порога нашего отеля. Я попросила его сначала заехать на железнодорожный вокзал, чтобы купить билеты на завтрашний поезд в Коломбо.

Тук-тук

Без проблем купив билеты, едем к археологической зоне. Читала в интернете, что вход в археологическую зону платный, стоит 25 долларов, но большинство памятников находятся на бесплатной территории, поэтому билет за 25 долларов брать не обязательно. Баснайка останавливается у контрольного пункта, подходит дежурный, просит 50 долларов. Я говорю, что буду платить отдельно у каждого платного объекта. Дежурный хочет денег здесь и сейчас, говорит, что проехать нигде нельзя, что везде контрольные пункты. Хорошо, говорю, мы пойдем пешком. Но «пешком» не устраивает Баснайку, он же тогда не получит обещанные 2000 кьят. Вдруг он останавливает местного парня на мотоцикле, они о чем-то говорят. Парень смотрит на нас и говорит «здравствуйте». Мы очень удивлены. Парень на русском говорит, что надо платить по 25 долларов. Я упёрлась, говорю, что нет денег. Дальше разговор продолжается на сингальском. Парень уезжает.

Исурумуния

Баснайка разворачивается и везет нас другой дорогой, без всяких пропускных пунктов к храму 1. Исурумуния Вихара. Это буддистский храм вырезанный в огромной скале, часть древнего монастырского комплекса, который основан в третьем веке до нашей эры. На территорию всех храмовых комплексов вход только босиком. Снимаем обувь, по узенькой лестнице, вырезанной в скале, поднимаемся к скульптуре лежащего Будды (он тоже вырезан в скале). На самом верху небольшая белая ступа и чудесный вид. Спускаемся вниз, обходим скалу. С противоположной стороны к скале прижался искусственный пруд. На скале слева, у самой воды, барельефы с изображением слонов.

Над слонами, высеченная в скале, ниша, куда посетители пытаются забросить монетки. Рядом со скалой монастырский павильон, очень красивый внутри. На стенах фрески, на потолке яркие разнообразные орнаменты. Скульптуры лежащего, сидящего, стоящего Будды и стражников. У входа в павильон лежит полукруглый (лунный) камень с изображением зверей, птиц и цветов. Это особенность буддийских храмов Шри-Ланки. Высеченный из камня полукруг в виде половинки луны, который охраняет вход в храм от злых духов. Мы видели много таких камней у разных храмов. Едем дальше.

Дерево Бодхи

Главная святыня буддийского мира – священное 2. Дерево – Бодхи. Здесь касса и гардероб для обуви. Платим копейки - 200 рублей за двоих! Это самое старое дерево в мире! В третьем веке до нашей эры, 2250 лет назад от дерева Будды в Индии, под которым принц Гаутама достиг просветления, взяли саженец, привезли на Цейлон и посадили здесь. Вокруг старого дерева построили высокое ограждение, наверху сделали террасу, на которую можно подняться по лестнице. По периметру террасы - невысокая оригинальная решетка в виде крученых круглых столбиков из золота, старые стволы дерева поддерживают позолоченные железные подпорки. Отростки этого священного дерева посажены при храмах всей Шри-Ланки и буддистских стран. Поклониться священному дереву приходит очень много паломников – буддистов. Для них вход везде бесплатный. В 50-ти метрах от священного дерева Бодхи 3. Бронзовый Дворец. Никакого дворца нет. Есть маленький павильончик, который окружают 1600 квадратных каменных столбов (40 рядов по 40 столбов в каждом ряду). По периметру стройные ряды столбов огорожены железным заборов. Войти нельзя, да и некуда. Это 2000 лет назад был построен роскошно оформленный дворец в тысячу комнат для монахов. Дворец был, в основном, из дерева, а крыша была покрыта бронзовыми пластинами. Но от этого дворца ничего не осталось. 4. Ступа Руванвелисия - высокая круглая белоснежная ступа, построенная на фундаменте из золотого гравия во 2-м веке до нашей эры! По периметру внешней стены стоят плечом к плечу 400 слоников. Высота Великой ступы – 92 м, окружность – 292 м, диаметр – 80 м.

Слоны

5. Ступа Мирисавети. Ступа в плачевном состоянии, кроме сожаления её вид никаких чувств не вызывает. Возле неё мы совсем не задержались. Забрались в тук-тут, наш Баснайка включил максимальную скорость. У нас в руках была карта и мы контролировали передвижение. Он вёз нас не к очередной пагоде, а в сторону города. Мы пытались направить его в сторону пагоды, но он продолжал движение. Мы потребовали остановиться. Наконец, он остановился, сказал: «финиш», значит он, действительно, вез нас в город. Не хотим в город, у нас на карте еще три объекта. Баснайка везти нас не хочет, говорит, что не проехать. Мы выходим, отдаем ему обещанные, но не заслуженные, деньги и отправляемся на поиски недосмотренного. Спасибо Марине за то, что у нас есть интернетовская схема исторических объектов Анурадхапуры. Хорошо, что Володя умеет ориентироваться и на местности, и по карте.

Ступа Тхупарама

Быстро находим 6. Ступу Тхупараму. Эта ступа построена в 3-м веке до нашей эры в честь принятия буддизма. В ступе замурована ключица Будды. Высота Ступы 20 м, диаметр 18 м. Над Ступой была сооружена куполообразная крыша, которую поддерживали 176 колонн. С четырех сторон в куполе пагоды сделаны ниши, в каждой нише сидит Будда. Сейчас Ступа отреставрирована, облицована белым мрамором. Выглядит ярко, нарядно, часть колонн сохранились.

Возле Ступы мы встретили первого русского человека, и он из Петербурга. Эта пара тоже путешествует самостоятельно, но на другом уровне. Они «сильно устают», поэтому передвигаются только на такси, даже здесь, между достопримечательностями, тоже на такси. От чего они устают? Идем дальше, ищем монастырь Джетаванарама. От перекрестка поворачиваем на нужную дорожку и идем мирно разговаривая. Вдруг нас догоняет человек в мундире, тычет пальцем в нашивки на своей груди. Его лицо просто изуродовано злобой, он почти кричит, показывая на будку на перекрестке. И чем это мы его так разгневали? А, наверное, он давно пытался нас остановить, а мы не слышали и ему пришлось нас догонять. Мы спокойно подходим к этой будке, оказывается это пропускной пункт и он хочет, чтобы мы заплатили 50 долларов. За что? Мы уже почти все видели. Ха-ха! Говорю, что платить не будем, что нет денег. Тогда нельзя идти по нужной нам дорожке, а можно только по этой или по той откуда пришли. Ну, назад нам не надо, пошли по той, куда он указал.

Ступа Джетаванарама

Прошли до следующего перекрестка, повернули направо, потом еще раз направо, прошли еще немного и вот она - 7. Ступа Джетаванарама, высота ступы 120 метров, она построена в 3-м веке до нашей эры и является самым высоким сооружением из кирпича в мире из всех, что когда-либо были построены человеком. При строительстве было использовано 90 миллионов кирпичей! Ступа – идеальный круг диаметром 112 метров. Выглядит ступа гигантским сооружением, но очень мрачным, почти черным.

Остался только один объект – монастырь Абъягири в северной части археологической зоны Анурадхапуры. Мы решили, что с нас хватит этих старинных ступ, не пойдем мы на север (2.5 км). Поразительно, все сооружения в этом древнем городе построены ДО НАШЕЙ ЭРЫ! Спрашиваем дорогу в город и возвращаемся пешком в отель. Напрасно мы отпустили Баснайку, надо было заставить его ждать нас у выхода.

Поезд

Утром собираемся, выходим на дорогу, останавливаем тук-тук и едем на вокзал. Спрашиваю с какой платформы пойдет поезд в Коломбо. Платформа под навесом, есть скамейки. По расписанию поезд отправится в 9.15. Ждем. 11 часов поезда нет. Наконец, подходит поезд. У нас билеты в вагон 2–го класса, номер вагона на билете не находим, а номера мест обозначены. Прыгаем в вагон второго класса, наши места заняты. Просим помощи у кондуктора. Неожиданный ответ: этот поезд не идет в Коломбо. Выскакиваем обратно на платформу. Ничего себе! А если бы места были свободны, мы бы сели и поехали! И куда бы мы приехали! А как потом добираться до Коломбо.! На этот раз, пронесло. Сидим. Ждем. Что-то говорит диктор, разбираю одно слово «Колёмбо». Появляется поезд. Это наш. Заходим в вагон, сразу ищем кондуктора, на всякий случай. Все в порядке. Вагон 2-го класса похож на самолет: диваны мягкие, высокие на двух человек. Под потолком два ряда больших вентиляторов у каждого ряда кресел, все окна открыты, двери тоже открыты. Ветерок по вагону гуляет, дышится легко.

Вагон 2 класса

Вагон сильно качает из стороны в сторону, будто и не по рельсам идет. Продают пирожки, воду, фрукты, орешки. Едем почти 4 часа, вот и Коломбо. От вокзала в отель надо ехать автобусом 100 или 101 четыре остановки. Прямо у вокзала стоит автобус №100. Народа много, стоим у двери. Едем. Меня швыряет из стороны в сторону, с трудом удается сохранять вертикальное положение. Автобус непрерывно пронзительно сигналит. Все на дороге сигналят. Все окна открыты, двери не закрывают. Чуть автобус притормозит, кто-то выскакивает, кто-то впрыгивает в открытую дверь. На нижней ступеньке у открытой двери стоит кондуктор и постоянно очень громко что-то кричит. Сколько остановок проехали не понятно. Автобус постоянно дергается, вздрагивает. Очень много машин, мотоциклов – ни одного (это не Бирма). С подсказкой выходим, где надо. Долго ищем отель на ул. Галле, а находим его в переулке «18-я линия». Получаем ключ от номера 301, это на 3-м этаже. Но лестница! Крутая, ступеньки высокие, ширина лестницы равна ширине нашего маленького чемодана и ни на см больше (40см). В номере душ, кондишен, шкаф, балкон с видом на океан, но обещанная кухня и холодильник на 2-м этаже.

Коломбо

Мы приехали в Коломбо ради завтрашнего военного парада по случаю праздника Независимости. Утром идем на площадь Независимости, далековато! Центр площади украшает знаменитый Мемориальный зал Независимости, оформленный в национальном стиле. Зал Независимости был открыт как символ освобождения Шри-Ланки от правления Великобритании. Многие достопримечательности Коломбо связаны с религией, но Зал Независимости посвящен истории острова Цейлон. Здание не имеет стен, черепичная крыша опирается на мощные колонны. Искуснейшая каменная резьба, прекрасная живопись, картины истории Шри-Ланки с древнейших времен правления сингальских монархов до колонизаторов Англии и Португалии производят впечатление.

Вокруг здания дремлют шеренги каменных львов. Привлекает внимание нарядное здание с куполом и белыми колоннами, похожее на Вашингтонский Капитолий. Сегодня это здание Парламента. Президентский дворец. Здание, в котором располагается нынешняя резиденция президента Шри-Ланки, было построено в 18 веке. Перед зданием президентского дворца установлен памятник генерал-губернатору Эдварду Барнсу, главная заслуга которого - строительство дорог на острове. На площади - тишина, ни парада, ни праздника, только национальные флаги Шри-Ланки: на флаге лев с мечом. Значит парад на набережной. Торопимся туда, садимся в автобус, чтобы быстрее. Уточняю у кондуктора «идет к форту?». Он кивает, берет у меня деньги. Вдруг Володя говорит, что мы едем не в ту сторону. Идет к водителю, спрашивает «к форту?» Тот что-то отвечает, Володя не понимает. Предполагаем, что сейчас автобус дойдет до конечной остановки, развернется и поедет к форту. Этого «сейчас» мы ждем долго. Сколько времени потеряно. И почему было не сказать, что надо ехать в обратную сторону! Выходим на набережную, когда парад уже заканчивался. Разъезжалась техника, участники парада в красивых мундирах разных родов войск свободно ходили группами. С трибун расходились гости, убирали мусор, складывали стулья. Обидно. Прошляпили мы парад. Погуляли по городу и поехали в отель. Уложили в дорожную сумку минимум вещей, остальное в чемодан. Чемодан оставляем в отеле на 6 дней и едем на автовокзал.

Коломбо

Самый распространенный вид междугороднего транспорта на Шри-Ланке - автобус. Автобусом можно доехать в любой город острова. Автобусы делятся по уровню комфорта и цене за проезд на обычные, полукомфортабельные и комфортабельные с кондиционером. Стоимость проезда отличается в разы. Кассы по продаже билетов нет, ни предварительной, ни текущей. Обычные автобусы ходят часто. Мы не разыскивали комфортабельные автобусы, садились в те, которые находили первыми, а это были обычные автобусы. На Шри-Ланке существует весьма оригинальная система нумерации автобусов. На автобусе указан номер, но это не номер автобуса, а номер направления или номер дороги, поэтому автобусы с одним и тем же номером могут идти в разные города но по одной трассе. К примеру, №1 Коломбо-Канди, №1 Коломбо - Кедалле или №2 Коломбо – Галле, №2 Коломбо – Матара. Кроме номера на автобусе написаны названия конечных городов. Пассажиры заходят в автобус и занимают свободные места. Багаж размещается возле водителя, в некоторых автобусах есть багажные отделения. Первые сидения предназначены для монахов, садиться на них можно, но придется освободить, если войдет молодой монах. Посадка пассажиров в автобус осуществляется на остановках, а также по всему маршруту следования (для этого достаточно «проголосовать»). Каждый автобус сопровождает кондуктором, он подходит за оплатой проезда. На билете шариковой ручкой он пишет стоимость билета. В начале маршрута кондуктор дает билеты, дальше по маршруту только деньги собирает. Кондукторы спрашивают двойные цены с туристов, часто стараются не давать сдачу или дать частично. Приходилось проверять и настаивать. Нормальными автобусами пользуются местные жители, обычно, на небольшие расстояния. На некоторых участках народа набивалось слишком много. Вообще, в этих автобусах «для местных» ездить не очень комфортно, даже, если занимаешь сидячее место. Проход в автобусе такой узкий, что пассажирам очень сложно разойтись не наваливаясь на сидящих. И ещё. Женщины там носят большие сумки с короткими ручками на плече. В автобусе сумка продолжает висеть на её плече, и часто стоит на плече сидящего, на поворотах сумка с размаха шлепает по уху сидящего. Хозяйку сумки это вовсе не смущает, это нормально, сумка остается висеть на её плече. Никаких «извините». Мне кажется, что в сингальском языке отсутствует слово «извините», нет даже такого понятия. Никто, никогда, толкнув меня, даже не обернулся; ни один мужчина никогда, нигде не посторонится, пропуская женщину. Если в автобусе кто-то развалился между сидениями (т.е занял полтора места), ему и в голову не приходит подвинуться, даже, если рядом стоит женщина с ребенком на руках. Мы, обычно, садились в автобус в городе начала маршрута, занимали сидячие места и чувствовали себя вполне комфортно. Мы много ездили такими автобусами по стране и только один раз встретили одну бледнолицую пару в автобусе.

Дамбулла

До города Дамбулла 150 км, ехали почти 5 часов. Вот это скорость! Заселение в отель прошло своеобразно. Паспорт не спросили, предложили собственноручно сделать запись в огромной толстой книге: дата заселения, ФИО, страна. Я перелистала несколько заполненных страниц и увидела: Япония (очень часто), Китай, (часто) Польша, (много) Украина (много) Филиппины, Тайланд, Австралия; дальше по одному разу: США, Англия, Франция, Германия, Россия. После заполнения нас проводили в номер: душ, кондишен; из мебели – кровати, стол.(стульев нет) Побежали (т.е. поехали на тук-туке 4 км) в пещеры. Очень впечатлили. У подножья холма сидит 30-метровый золотой Будда, под ним вход в Золотой храм, в храме находится музей буддизма. Золотой храм построен в 2000 году на пожертвования японцев!

Читала, что вход в пещерные храмы стоит больше 10 долларов. Очень дорого, но что делать! Спрашиваю, где купить билеты, а мне отвечают: «не надо билетов, бесплатно». Считаю, что я не поняла ответа (с инглишем очень плохо), спрашиваю еще раз. Не верится, но бесплатно. Билеты не стали дешевле, билеты отменены. Вот это – сюрприз! Пещерные буддистские храмы Дамбуллы высечены в 1-м веке до нашей эры в скале на высоте 500 метров. По длинной, длинной лестнице поднимаемся к вершине холма. Холм венчает отвесная каменная скала. Перед нами, как бы, длинный коридор вдоль скалы и в этом коридоре пять оформленных входов. Это пять пещер и, в каждой – храм. Последовательно заходим в каждую пещеру. В первой – 14-метровая статуя лежащего Будды. В необычных храмах находится 157 статуй Будды в разных позах: сидящий, лежащий, медитирующий, спящий, умерший.. и около 1000 фресок, на которых изображены главные моменты его жизни: рождение, прозрение, уход в блаженство Нирваны. Каменный храм спящего Будды является самым крупным пещерным храмом в Южной Азии. Возраст некоторых из статуй превышает 2000 лет. Некоторые статуи и фрески сохранились со времен постройки комплекса, а это I в. до нашей эры

Дамбулла

В центре самой большой пещеры стоит сосуд, в который с потолка капает вода. Ручеек воды движется, против всех законов физики, от низа пещеры вверх по стене, потом по потолку и каплями срывается вниз в специальную золотую чашу. Золотая чаша ограждена от посетителей высокой (до потолка) решеткой под замком. Вода считается святой и используется строго в ритуальных целях. Вода действительно капает с потолка и стена мокрая, но поднимается ли вода с низа вверх? Пещерные храмы очень впечатлили. Сколько труда и времени потрачено древними людьми, у которых и инструментов – то никаких не было, на выдалбливание скальной породы таких масштабов!

Следующим утром рейсовым междугородним автобусом едем в город Сигирия. Из окна автобуса видим огромную высоченную скалу прямоугольной формы и не подозреваем, что именно на неё придется нам забираться.

Сигирия

Кондуктор подсказывает, что нам пора выходить. Выходим. Долго идем берегом канала. Выходим на площадь. Здесь народа очень много: несколько групп японцев, китайцев, несколько бледнолицых, остальные местные. Покупаем билеты. С туристов по 30 долларов с носа! Грабеж! Но, не побывать в Сигирии, значит не посетить Шри-Ланку вовсе. Сигирия, или Львиная гора – гордость Цейлона, на этой горе (монолит из красного камня 180 м выше джунглей) в пятом веке была построена каменная крепость, в которой скрывался король, оберегая казну от разворовывания. Крепость была абсолютно неприступной. Проходим мостик через канал, где проверяют билеты и отрывают талончик. Через большой ухоженный парк идем к скале.. Начинаем подъем в 1200 ступеней по узкой кирпичной лестнице, пристроенной к «стене» скалы в толпе местных паломников. Много детей больших, маленьких и совсем маленьких, которых несут на руках. Поднимаемся очень медленно с частыми остановками. Это потому, что лестница сужается к верху. Наконец, оказываемся на площадке, где опять проверяют билеты и отрывают второй талончик. Маленькими группами пропускают в небольшую нишу. На склоне скалы видим необычные фрески с изображением молодых полуобнаженных женщин, украшенных множеством драгоценностей, по пояс прикрытых облаками. Практически на отвесной скале, на огромной высоте, натуральными красками, было написано 500 фресок, покрытых составом из яичного белка с медом. Сохранились одиннадцать фресок, зато они сохранилась с 5-го века. Их тщательно оберегают. Для защиты от солнечных лучей устроен навес. У входа стоит охранник и следит за тем, чтобы фрески не фотографировали, т.к. им вредны вспышки фотоаппаратов. Мне все же удалось сделать украдкой два кадра без вспышки. Выходим с другой стороны ниши и идем вдоль стены, которая называется зеркальной. Каменная стена отполирована до зеркального блеска и покрыта фосфором, в древности, скорее всего, служившая зеркалом. Выше поднимаемся «гуськом» по одному, по узкой металлической винтовой лестнице прикрепленной к скале. Выходим на довольно большую площадку скалы. Вид изумляющий. Под нами, далеко внизу, узкая длинная стрела-дорога разрезающая густо-зеленые джунгли. Очень далеко над зеленым ковром парит белая статуя Будды. Кругом носятся обезьянки, выпрашивая печенье и бананы. Как они забрались на такую высоту по отвесной скале! Но это еще не всё. Предстоит третий этап подъема по железным, не слишком устойчивым лестницам с хлипкими перилами. Царь Кассапа хотел построить столицу в труднодоступном месте. И он выбрал скалу Сигирия. На вершине скалы построили дворец-цитадель. Между лапами, горлом и челюстями огромного льва вырубили ступени лестницы. Лев - эмблема государства. Сейчас от огромного льва остались только лапы. Ступеньки ведут на террасу, где когда-то находился дворец, окруженный садами и водоемами. Дворец разрушен, остался только фундамент и фрагменты стен. Водоём на вершине скалы полон воды, это дождевая вода. Вид сверху как из окна самолета. Даже на предыдущей площадке люди сверху выглядят букашками.

Сигирия

Так красиво, что спускаться не хотелось. Чувство торжества захлестывало от того, что мы забрались на высоту 200 метров по лестницам, а не на лифте. Чувство восторга такое, что взлететь хотелось от вида красот природы с этой высоты, заставляло снова и снова обходить вершину по периметру. Вот, где испытали настоящую эйфорию! Это один из самых впечатляющих дней нашего путешествия. Вниз путь проложен по тропинкам склона. Спустились быстро. На спуске заметили каменную кобру, очень похожа. Остался третий отрывной талон нашего билета. Пошли в музей и напрасно. Экспозиция настолько «серая», что совсем ничего не запомнилось. Недалеко от входа-выхода стоят туристические автобусы японцев, китайцев. Мы решили, что утром шли слишком далеко, что здесь тоже есть какие-то рейсовые автобусы. Идем на площадку. На наших глазах уходят два автобуса. Опоздали. Больше автобусов нет. Спрашиваю про автобус в Дамбуллу. Говорят, что здесь нет автобуса в Дамбуллу. Показывают на дорогу, по которой надо идти к автобусу. Предлагают тук-тук. Нет, пойдем пешком. Пришлось пройти не меньше двух километров. Не ожидали, но ничего, пешком ходить полезно.

Полоннарува

Следующим утром едем в город Полоннарува, бывшую столицу Шри-Ланки в 11 – 13 веках. 70 км от Дамбуллы автобус тащится почти два часа. Выходим, соображаем, как добираться дальше. Интернет пишет, что от автобуса до туристической зоны 4 км. Спрашиваю тукера сколько он хочет за эти 4 км. Он достает карту и предлагает сопровождать нас по всем объектам древнего города за 2000 рупий (почти 15 долларов). Очень много. Нет, говорю, нам только до зоны. Начинает торг. Не соглашаемся. Все-таки, он нас перехитрил. Вход в древний город, (т.е. билет) стоит 25 долларов с каждого. Он предложил за 42,5 доллара (6000 рупий) возить нас по объектам древнего города, включая стоимость билетов. Я два раза уточнила у него сумму сделки с билетами. Он подтвердил 6000, а только входные билеты стоили бы для нас 7000. По нашей карте уточняю маршрут. На все согласен. Говорят, что контроль билетов жесткий и билеты проверяют даже на выходе. Территория парка большая и вся обнесена забором из колючей проволоки. Это его проблемы. Поехали. Едем долго. Каким-то образом, без билетов попадаем на территорию древнего города Полоннарува, окруженного стеной в 6 км. В древнем городе много, в основном, кирпичных строений. Все в полуразрушенном состоянии, но в первозданном виде 11 – 13 веков, не тронутые реставраторами. Памятники Полоннарувы расположены довольно компактно, территория города вытянута с севера на юг и можно все посмотреть двигаясь, как бы, по главной улице. Но тукер подвозил нас к очередному комплексу откуда-то сбоку, останавливался «в кустах», показывал на карте куда привез, говорил, что будет ждать нас здесь и показывал куда идти. Мы ходили, смотрели, возвращались, долго ехали….и опять сбоку.. Однажды он повел нас по лесной дорожке, сказал, чтобы мы шли дальше до перекрестка с дорогой, а сам вернулся к тук-туку и уехал. Шли мы по указанной тропинке минут 5 – 7, а когда дошли до дороги, наш тук-тук уже показался из-за поворота. В другой раз он так долго вел нас через чащу кустов и колючек, что я сказала Володе: «Вот сейчас убьет нас и все деньги отберет». Нет, не убил и деньги не отобрал, а вывел на большое каменное плато. Сказал, что надо снять обувь и спуститься к статуям скального храма. (сам не пошел). Мы осторожно (скользко и круто) спустились. Это главная достопримечательность Полоннарувы - каменный храм Гал Вихара - самый знаменитый храм Шри-Ланка. Четыре статуи Будды в различных позах были высечены в цельном куске гранитной скалы в XII веке. От храма ничего не осталось, зато высеченные из этой скалы три статуи (сидящего Будды, лежащего Учителя и стоящего семиметрового со скрещенными руками его ученика Ананды) сохранились отлично. Скульптуры огромны, очень выразительны, похожи на памятники. Всё. Полезли вверх на скалу к нашим шлепанцам и тукеру. Тут нас или тукера засек, находящийся внизу, полицай. Полицай поднялся, они о чем-то поговорили (похоже, они были знакомы) и полицай ушел. Я спросила: «проблемы с полицией?» Он ответил, что проблем нет, но надо дать немного денег и убежал. Это был последний объект на нашей карте. Тукер сделал все, что обещал. Он отвез нас на автобусную станцию, показал на автобус в Дамбуллу и мы, довольные друг другом, распрощались. Что интересного в Полоннаруве: Ранко Вехара - самая высокая ступа Полоннарувы (55 м, диаметр 165 м), 4-ая по величине в стране. “Дом отображений” Ланкатилака с отлично сохранившимися барельефами, самое высокое строение Полоннарувы с колоссальной 13-метровой статуей Будды (без головы). Ватабадж - круглое здание, обнесенное стеной с 4 арками, расположенное на террасах, наименьший диаметр верхней площадки 18 м. В центре Ватабадж, между каменными колоннами расположены четыре статуи сидящего Будды, которые смотрят на четыре стороны света и статуя кобры с семью капюшонами. К статуям ведут лестницы, украшенные богатой резьбой (львы, цветы, крокодилы), двумя карликами и лунными камнями у основания. Лунный камень «охраняет» пагоду от злого духа. Каменная Книга - это прямоугольный камень, на поверхности которого выбито более четырех тысяч знаков - религиозные тексты и изречения Будды. Длина этой плиты составляет 8 метров, а ширина - 1.4 метра. Книга привезена из Михинтале. Отлично сохранившаяся 4-метровая статуя бородатого старца, вырезанная из большой каменной глыбы. Скульптура под навесом, изображает короля Паракрамабуху.

Полоннарува

Утром, мы опять в автобусе. Едем в город Канди. 115 км едем 4.5 часа! Что за скорости на Шри-Ланке! Дорога очень красивая. Вид из окна автобуса - глаз не оторвать!. Так бы ехала и ехала, глядя в окно, сутками. Чайные кусты ровными рядами и сборщицы чая с огромными корзинами за спиной, рисовые террасы, банановые рощи, кокосовые пальмы. Дороги, правда, сложные: то серпантин, то сплошная извилистая дорога, буквально, как волнистая черта в детской тетради. Ехать на переднем сидении, за водителем, страшновато. На этой сплошной “змее” на приличной скорости, они обгоняют по встречке и буквально за секунду до столкновения отскакивают на свою полосу. Жуть. Вот, наконец, и Канди. Долго ищем отель потому, что вход в отель по лестнице из зала ресторана. Заселяемся. Отель, как всегда, в центре города. Канди основан в XIV веке и построен вокруг искусственного озера. До 1815 Канди был столицей Шри-Ланки и с тех пор считается культурным и религиозным центром страны. Главная достопримечательность города – Храм Далада Малигава построен в 18 веке специально для хранения, якобы подлинного, Зуба Будды. Как обычно, это не храм, а храмовый комплекс, на большой территории которого находится много построек. Святыню серьезно охраняют. Территория по периметру обнесена высоким металлическим забором. При входе, всех посетителей пропускают через металодетектор. Входной билет стоит 10 долларов. По небольшому коридору, украшенному яркими фресками, проходим в двухэтажное, украшенное резьбой, здание под позолоченной крышей – это и есть Храм Зуба Будды. Интерьер храма восхищает красотой и богатством: здесь и слоновая кость, и резьба по дереву, расписные потолки, двери, отделанные серебром и слоновой костью. На втором этаже этого храма и хранится Зуб Будды. Поднимаемся на второй этаж. Народа толпы. Небольшой прямоугольный зал, стены и потолок которого сплошь покрыты очень красивой резьбой по дереву. Вдоль одной стены зала, на полу, сидят местные и молятся. Вдоль другой стены зала, по всей её длине установлен стол, заваленный цветами. Позади стола - перегородка и позолоченная дверь. За дверью святилище, в котором и хранится Зуб Будды.

Храм Далада Малигава

Под потолком – телевизор, где показывают фильм о храме и хранении Зуба. Зуб хранится в восьми ступах, украшенных золотом и драгоценными камнями и вложенных одна в другую по принципу матрёшки. По залу туда-сюда ходят туристы (как в фойе театра во время антракта), разыскивая Зуб Будды. Не знаю, кому это удалось, но пока мы там находились, заветная дверь была плотно закрыта. Особенно в Канди смотреть нечего. Попались две католические церкви, большая красивая мечеть и мечеть поменьше, интересный храм «два в одном», т.е. индуистский храм во дворе которого буддистский уголок со статуей Будды! Большое живописное озеро с утками, пеликанами, удивительными ныряющими черными птицами и крупными рыбками, барахтающимися у самого берега, ручные вороны. На холме, высоко над городом, как Христос над Рио-де-Жанейро, покровительствует горожанам белоснежная статуя сидящего Будды. В Культурном центре каждый вечер дают фольклорное шоу сингальских танцев. Конечно, мы пошли. Билеты тоже по 10 долларов. Представление длится чуть больше часа. Танцы удивляют и завораживают, костюмы яркие восхитительные, танцоры поражают синхронностью, бешеным темпом, пластикой и гибкостью. После окончания программы всех пригласили во двор, а там… Сингальцы ходили голыми ногами по огню, глотали горящий факел, горящим факелом «гладили» руки и язык. Мы стояли в полуметре – констатируем, все честно, без фокусов.

Кандийские танцы

В пригороде Канди находится буддийско-индуистский храм Ланкатилаке Вихара. Поехали смотреть. Нашли нужный автобус. Едем, вдруг вижу из окна автобуса указатель с надписью «Ланкатилаке 4 км.». Бросаюсь к кондуктору, он подтверждает, что храм налево. Выходим, идем назад до указателя. Неужели, придется идти пешком 4 км? Нет, есть автобус, который идет мимо Ланкатилаке. Едем другим автобусом, потом еще идем пешком через поле, потом по узкой лестнице, вырубленной в скале, лезем к храму. Дорогу нам преграждает длинная серая змея. Замираем, она медленно уползает по своим делам. Вокруг - ни души. Поднялись. Играет «оркестр» барабанщиков. На неровной скалистой поверхности холма построена большая белая Пагода и здание храма Вишну украшенное скульптурными слониками. Подходит мужчина, просит денег. Не понимаем за что: пожертвование музыкантам или плату за вход. Входить, вроде, некуда. Спускаемся вниз. Отсюда автобуса в Канди не существует. Пришлось ехать с пересадкой на двух автобусах. Всё, программу выполнили, едем на отдых к океану.

Ехать приходится с пересадкой в Коломбо. Выезжаем рано утром. В 8 утра мы уже в автобусе, и через 4.5 часа мы в Коломбо. Я остаюсь на автовокзале, Володя уезжает за чемоданом, оставленным в отеле. Через два часа выезжаем в Мириссу. Выходим из автобуса вечером в полной темноте. О! Слышу русскую речь. Спрашиваю, где найти забронированный отель. Они нас провожают. Вот неожиданность. У нас забронирован номер на втором этаже с балконом и кондиционером. Хозяин приводит нас в комнату на первом этаже без кондиционера и говорит, что завтра переселит нас в другую комнату (какую не показывает). Еще говорит, что мы приехали поздно, т.е. не он, а мы виноваты, что наша комната занята. Дальше, тоном учителя, объясняет, что можно и что нельзя. Из всего «нельзя» я поняла только, что нельзя покупать воду в магазине, надо покупать бутылки с водой у него. Бросаем вещи и уходим, чтобы попытаться найти другое жилье. Заходим в один отель, в другой, в третий (они все в соседних домах) - нет свободных комнат. В четвертом приветливый хозяин ведет нас на второй этаж. Большая комната, кондиционер, холодильник, стол, на балконе стол и два стула, новая сантехника, двухуровневый душ, зеркала. Дороже, но соглашаемся. Идем за вещами. Хозяин возражает, грозится, что напишет в Букинг и получит с нас плату за проживание. Мы, конечно, ушли. Хорошо, что он это сказал, я сама написала в Букинг и нажаловалась на него, ведь он не выполнил условия бронирования. Ничего с меня не получили, а тот хозяин сильно себя наказал за жадность, не надо было сдавать нашу комнату на один день, получил бы деньги за десять дней. В душ и спать. Утром внизу, на террасе накрыт завтрак. Выбор не большой: рисовая лапша, яичница, какие-то лепешки, масло, джем, фрукты… но шведский стол. Идем на пляж, до океана ходьбы минут 5 – 7. Пляж потрясающе красив: полоса мелкого песочка, справа густо-зеленый холм, слева остров, похожий на крокодила, на пляже пальмы, пальмы, пальмы, древовидные кактусы и агавы. Удивительно, пальмы высокие и все растут сильно наклонившись в сторону океана! На пляже чисто и спокойно, народа не много, никто мусор не бросает. Каждое утро весь песок «прочесывают» граблями. Никто не ходит и не предлагает купить шмотки, еду или фрукты. Прямо на пляже работают кафешки и рестораны, там можно и поесть, и попить, коктейлем, мороженым угоститься. Есть на пляже и развлечения. Можно наблюдать за юркими стремительными бурундучками, бегающими по стволам деревьев, важно переваливающимися варанчиками, хамелиончиками. Между камнями ползают крабики, на мелководье плавают рыбки.

Пляж

За островом-крокодилом есть пристань, от неё можно отправиться на морскую прогулку или уйти далеко в океан, где обещана встреча с китами. Стоят рыбацкие лодки. У берега в дно океана забиты высокие шесты с перекладиной-сиденьем. Шесты эти используются рыбаками: сидя на перекладине, сингальцы ловят рыбу на удочку. На этих шестах мы рыбаков не видели, а у города Галле – видели довольно много. Можно часами любоваться океаном, слушать шум волн. На океанской глади - ничего: не носятся ни катера, ни моторные лодки, ни прогулочные корабли. Не тарахтят моторы, не плавают масляные пятна. Вода постоянно чистая и прозрачная. Даже когда штормит, океан не выбрасывает на пляж ничего: ни мусора, ни бутылок, ни веток, ни водоросли. Под деревьями густая тень. Располагаемся. Бегу к океану. Вода теплая +30, прозрачная, изумрудного цвета, но океан не пускает. Налетает волна, опрокидывает, кувыркает как щепку и отбрасывает назад, к берегу. Встаю, иду снова. Третья, четвертая, пятая попытка – тот же результат. Соображаю, меняю тактику. Следующую волну встречаю стоя к ней боком и изо всех сил вцепившись пальцами ног в песок дна. Устояла. Пока не примчалась следующая волна, продвигаюсь вперед. Снова встаю к ней боком. Прямо передо мной волна встаёт на дыбы, как кобра, раздувает зеленый прозрачный капюшон с белым гребнем на вершине. Закручивается и с ревом обрушивается, закипая и бормоча, медленно бежит к берегу, снося всех на своем пути. Преодолев злобно-ворчащие волны врываюсь в океан. Он пропустил меня, вознаградив за упорство, бесстрашие и настойчивость. Здесь океан совершенно спокоен. Заплываю подальше, вокруг никого, только солнечные лучики прыгают по колыхающейся воде. Долго наслаждаюсь теплом океана и красотой берега. Глубину не ощущаю, вода прозрачная, вижу песок на дне и белые грядочки кристалликов соли. Океан ласково покачивает и легонько подталкивает к берегу. Медленно плыву к берегу. Народ, по пояс в воде, прыгает на волнах. Моё внимание привлекает группа мужчин. Они идут к берегу, размахивают руками и громко кричат. Вижу, как со спасательной вышки спрыгивают, словно обезьянки, мужчины в оранжевых футболках и несутся к океану. Подхватывают человека, бегом выносят его на берег, кладут на песок. Тут же вокруг собирается толпа. Подхожу. На песке лежит мужчина лет 45. Один из спасателей энергично делает ему массаж сердца, другой льет воду на грудь из запотевшей бутылки, третий надевает прозрачную маску на нос и рот. Его переворачивают на бок, опять на спину. Ухожу. Грустно. Купающиеся выловили его, практически, у самого берега. Как можно утонуть, если океан по-колено! Говорят, его так и не откачали.

Океан

По пути с пляжа покупаем бананчики, папайю, молоко, куриные окорочка, горсть риса. Бананчики на Цейлоне очень мелкие, желтенькие с очень тонкой, словно тряпочка, шкуркой, нежные и очень сладкие. Беру курочку, иду к хозяйке, (она мама хозяина Тамидо) спрашиваю разрешение сварить супчик. Она провожает меня на летнюю кухню. Большое помещение под навесом, вместо стен – сетка. В помещении: газ, стиральная машина, столы, посуда. В доме живут члены семьи разных поколений. Кто есть кто - не поняли. Часть хозяйской семьи живет в одноэтажном доме. Рядом построен 3-х этажный дом. На первых двух этажах по пять комнат – они сдаются туристам, на 3-м этаже живут хозяева. Таких, специально для туристов построенных домов, в Мириссе много, еще больше строится. Городок маленький, но кафешек много. Мы облюбовали одну, там еда почти домашняя, острые соусы подают отдельно, порции огромные и цены доступные даже нам. Кафешка, конечно, на улице, под навесом. Однажды там над моей головой промчалась обезьянка, прыгавшая с дерева на дерево. Хорошо, что на нашем столе ничто не привлекло её внимание; своровала бы. Другая обезьянка утром отдыхала на нашем балконе. Мы неоднократно покупали на ужин, понравившийся продукт из воловьего молока. Продается он в глиняной миске, в которой и готовился. Как готовится не знаю, получается что-то не сладкое, вкусное, пастообразное, но не кефир и не творог. Всё нам здесь нравится. Много купаемся, стараемся быть внимательными и аккуратными, и всё же океан нас победил. Однажды мощная волна вздыбилась прямо передо мной, обрушилась, прижала к песку и потащила. Вылезаю, потирая бок, отшлифованный словно наждачкой. (болел больше месяца). Володя пострадал от океана ещё серьезнее. Вышел на берег - по спине кровь течет. С лопатки буквально снят скальп. Еще легко отделались, говорят, что волны, прижав ко дну, ломают жертвам ребра. Володя побежал в отель за помощью. Он не первая жертва океана, там все есть для оказания медицинской помощи. Обработали рану и заклеили. Проводим на пляже несколько дней, становится скучно. Вдоль океанского берега проходит междугородняя автотрасса. На ней много магазинчиков с сувенирами, фруктами. На столах, даже просто на земле, целый день лежит для продажи, только что выловленная в океане, рыба: мелкая рыбешка, словно килька, чуть покрупнее, есть и нормальная рыба, есть крупная ставрида и даже огромный тунец.

Кормление черепахи

Делаем однодневные вылазки в ближайшие городки. Едем по этой трассе в Хиккадуву. Из автобуса надо выйти возле отеля Чая транз. На пляже этого отеля есть коралловый риф, и на пляж отеля приплывают огромные черепахи. Оказалось, что коралловый риф погиб, а одна черепаха приплыла. Черепаха весом больше 100 кг, местный житель приносит для неё водоросли.

Вокруг черепахи дети и взрослые стоят плотным кольцом. Она людей совсем не боится, не уходит, позволяет себя погладить, аккуратно берет водоросли прямо из рук. Зрелище необычное и умиляющее. Хиккадува центр туризма и серфинга, много турагенств, зазывающих на экскурсии в океан и по Шри Ланке. Видели рекламу даже на русском. Едем в город Галле, но выскакиваем раньше, увидев местный большой крытый рынок на берегу океана. Именно рынок нас заинтересовал. На рынке нет прилавков, Вдоль стены стоят перегородки, получается вроде секций. Каждую такую секцию занимает один продавец. На полу, внутри секции горой навален его товар: овощи, пряные травы, фрукты. У каждого продавца есть большие рычажные весы и гири. На крюк, прикрепленный к потолку, подвешены на крупных длинных цепях две большие чаши для товара и гири (надо добиться равновесия). Продавец сидит на полу поджав ноги, ожидая покупателей. Здесь продают овощи, фрукты, кур, мясо, рыбу. У входа на рынок стоят столики, здесь продают упаковки печенья, конфетки, чипсики. Завершив экскурсию по цейлонскому рынку, мы пошли пешком по набережной океана, ошибочно полагая, что дойдем до города Галле. Прошли немного пешком, купили кокос у дороги. Выпили его сок, он сладковатый, но теплый. Хозяйка кокоса, пожилая беззубая улыбчивая женщина лихо орудовала огромным ножом. Она взяла у меня из рук опустошенный кокос, одним ударом этого тесака разрубила его на части, достала изнутри белую твердую копру и отдала нам. Вот это было очень вкусно. Мы и раньше покупали кокосы, но всегда в